Редизайн на охладител за твърд диск в CPU охладител със собствените си ръце

Стана така, че когато дойде времето за следващото надстройване, купих почти всички компоненти отново. И от вече съществуващия компютър има стар, вид, леко остаряло желязо. И да не го давам за нищо на грабителските ръце на купувачите. Тази мисъл изглеждаше богохулна. И, разбира се, имаше желание да се събере втори компютър. За интернет, снимки, работа в Word... Да, има ли малко за това, което може да дойде по-удобно? Особено, защото изключително високата скорост довежда до такъв компютър до нищо, но тихо просто трябва. И желязото беше както следва:

CPU - Бартън 2500+

GP - Radeon 8500

И останалата част от паметта, HDD, след това се...

Имах и две такива неща тук.

Пасивен охладител на чипсет ZM-NB47J и охладител за твърдия диск на топлинните тръби ZM-2HC2. Беше закупено миналото лято, само за да се изгради подобна система. Охладител 2HC2 по предназначение, никога не съм възнамерявал да използвам. Беше необходим като източник на топлинни тръби, може би малко скъп. Но мълчанието изисква жертвоприношение.

Само в случай, нека да ви напомня, че топлинната тръба е устройство, което има много висока топлопроводимост, много пъти по-висока от топлопроводимостта на медта. За топлинните тръби бяха написани много, и мисля, че няма нужда да се затрупва статията, като отново се описва устройството и принципа за неговото функциониране.

Като цяло бях загрижен само за охлаждането на процесора. На видеокартата можете да закупите пасивно охлаждане на същия Zalman. Охлаждането на чипсета е. Също така имах захранващ блок с пасивно охлаждане.

Това устройство, което направих от блока EuroCase 480W. Статията за тази процедура може да се намери тук http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml. Това захранване има малък завод за напрежение в посока от 5 волта и следователно не е особено подходящ за моя нов "боен кон". В нов мощен компютър процесорите се захранват от 12 волта. И следователно, леко понижените 12 волта, дадени от този модул, имат лошо въздействие върху овърклокването, при което напрежението се удря още повече. А Asus A7N8 е точно обратното. Процесорът се захранва от 5. И това захранване е страхотно.

Затова имах нужда от пасивен охладител на процесора. Веднъж на мястото на японеца с предполагаемото прякор Numano, видях домашно пасивни охладители на топлинни тръби, подобно на тръба от 2HC2. Ето снимките, взети от този сайт:

Устройствата на този сайт наистина харесах и реших да ги използвам като основа. Вече му нараниха тръбите като тръби от Zalmanovsky ZM-2HC2. операционна принцип на охладителя следващия - топлината от ядрото на процесора с малка площ, голям пренос на топлина тръба радиатор, и го разпределят равномерно през зоната на радиатора. Охлаждането на радиатора е естествена конвекция на въздуха. Просто поставете огромен радиатор на процесора е изключително трудно и дори скоростта на топлината няма да бъде достатъчна дори в медта. Оказва се, че малка част от радиатора до процесора и самия процесор ще прегрее и периферните зони ще останат студени. Няма да има достатъчно топлина за разпространение. Поставям топлинните тръби във вентилатор и те ще дадат топлината равномерно по цялата площ на радиатора.

И започнах да анализирам това чудо на науката и технологиите. Тръбите бяха просто вкарани в отворите на двете алуминиеви плочи и "напукани" с някаква длето. С леко люлеене на продукта започнах да изваждам телефона. Отначало тя не се предаде, но изведнъж скочи. И аз влязох в стената с лакът. На стената остана чист космат. :) След като спомена (зле) майката на господин Залман, той започна да изважда следващия, но с повишено внимание.

След демонтажа започнах да се опитвам да изправя тръбата. Оказа се, че е изненадващо трудно. Тръбите са много твърди. Трябваше да приложа прилични усилия. Тръбата с криза започна да се отдръпва, а после изведнъж се счупи. Не чух съскане. Имаше впечатление, че в тръбата няма изпускане. Също така, от тръбата излетя капка течност с размерите на махала. Течността не мирише на нищо. Аз не го вкусих. В епруветката има фитил, изработен от тънки месингови проводници.

Поръчах радиатор в завода, въпреки че бих могъл да го направя сам, ако искам. Нищо сложно. Вземете две медни пластини с размер 50 на 50 милиметра. И пет милиметра дебелина. Завийте ги с винтове и пробийте четири отвора с диаметър 5 мм. По мое мнение е безсмислено да се пробиват повече дупки. Размерът на сърцевината на процесора е малък и от външните тръби няма да се използва много.

За да прехвърля топлината от топлинните тръби към радиатора, реших да наглася останалите две алуминиеви плочи след демонтажа.

След монтажа на тази конструкция с използването, за да се подобри топлообмена, KPT-8 топлинна грес, аз започнах да се опитам на продукта в случая.

Крепежът към гнездото, който нарязах с метална ножица, от парче перфорирана стомана, оставена от кутията за захранване. За да разсеем топлината, поставих два радиатора с размери 150 на 50 на 60 мм. Разбира се, те не са достатъчни, за да разсеят топлината от Бартън 2500+ при номиналната честота и по-овърклокната. Но за тестване и за работа с намалена честота е доста подходящо. Освен това, ако експериментът е успешен, мога да си купя по-голям радиатор. В един радио магазин видях радиатор, който измерваше почти страничната стена на средно джудже, но го струваше скъпо. Купете го за неизвестното от края на експеримента, смятах, че е безразсъден.

Закрепи радиаторите през една и съща незаменима KPT-8.

Намирам се в случая.

Свързвам монитора, клавиатурата... И с дълга ръка на овърклокър включа силата.

Операционната система се задейства... след няколко минути, когато компютърът висеше, след което звучеше бипкащо и изключено. Такова, аз не се страхувам от тази дума, смущение. Трябваше да рестартирам и да видя температурата на процесора в BIOS. И температурата е по-висока от 80 градуса по подсеседа и продължава да расте. Това е изненада. Трябваше незабавно да изключа компютъра. Когато системата се охлади, отново включих компютъра и започнах да наблюдавам покачването на температурата на процесора от BIOS. След няколко минути температурата отново се повиши до 80 градуса. Топлинните тръби се нагряваха само на няколко сантиметра в близост до радиатора и горе бяха абсолютно студени. Имаше пълно чувство, че тръбите изобщо не пренасят топлина! Понеже ги проверих. Единият край на тръбата беше спуснат в чаша с гореща вода и втора по-късно другият край се нагрява. В сравнение с конвенционалната медна тръба със същия диаметър. Другият край не се затопли изобщо. Водата в стъклото се охлади по-бързо. Какво има?

И веднага си спомних едно писмо, което наскоро написах на Мортис.

Ето цитат от това писмо:

След това (тръбите са запечатани с дървена сплав).

Резултатът и в двата случая е един, т.е. термичният интерфейс изглежда няма нищо общо с него. А ето какво се случва: загрява до 50 градуса, само долната радиатор тръбата се нагрява (но не минават - горната радиатора е студено) и само тогава, когато слушалката е вече невъзможно да се запази пръст започва да се затопли и горната част. На процесора до тази точка, около 90 градуса, разбира се. Ако отрежете вентилаторите, горният радиатор остава студен.

В последната серия от тези тръби Залман лесно можеше да смени течността, взех моята собствена преди повече от година.

Мога да бъда воден от недостатъци при запояване или пробиване.

Може би е важно до каква дълбочина тръбите да влизат в радиатора, т.е. зона на контакт. U-образна форма, която имам на стойката на видеокартата MTX'ovskoy, работят по най-добрия възможен начин - те преминават през цялата радиаторна подметка. Или просто друг хладилен агент?"

Вторият е същият случай. В какво е всичко същото? В тръбите? Или е японец лъжец? Но тръбите извън охладителя работят. Още веднъж, след като анализирах ситуацията, стигнах до извода, че Mortis все още е прав. Точката е в дълбочината на потапяне на тръбите в радиатора. Но за да се задълбочат тръбите в радиатора, те трябва да бъдат разколебани. И как да го направя, ако са толкова крехки? Помислих си и се чудех, и в резултат на такова бюджетно решение, като показах забележителна упоритост и чудеса на волята на властта, аз въпреки това изправих тръбата. Макар че се счупи още веднъж.

За да не смачкам и да пробия през тръбата, аз няколко пъти сгънах вестника и много внимателно разширих клещите. Много бавно, малко, през целия радиус на огъване. Сега имах възможността да слагам тръбите в меден топлинен поглътител по-дълбоко.

Една тръба, от двете страни, "изстисках" два радиатора. Както в Нуман.

Монтирайте втората версия на охладителя в кутията и вече не е толкова безсмислена и арогантна и дори бих казал, че това е скромно. И точно в BIOS.

Само за всеки случай, намалявам честотата на процесора до 1100 MHz. И колко омагьосан гледам температурата на процесора. Половин час по-късно тя спря на 35 градуса. И вече не се увеличаваше. Чувствайки тръбите, се уверих, че те са равномерно топли. Тя работи! Сега можете да изтеглите Windows и да тествате получения охладител. За да затопля процесора, обикновено включвах 3DMark03. Макар че може би това не е съвсем вярно. Прегледа го за един час.

Температурата на процесора (на субайзора, погледна в BIOS) се повиши до 52 градуса, при стайна температура 25. Много, но в границите на нормата. Вярно, с по-ниска честота. Но аз оставих радиаторите очевидно малки. И те се затоплят достойно.

Е, време е да се направят изводи. Радиаторите имат ясно недостатъчна площ. Опитах се да ги раздухя - температурата веднага падна. Потвърдих хипотезата, че няма достатъчно площ. Ако беше в тръбите, температурата нямаше да се промени. Целта на изделието и експериментите беше да потвърди възможността за производство на безвлакна охладител на базата на топлинни тръби от ZM-2HC2 у дома. Струва ми се, че това беше успешно. И така, не се притеснявах да издухвам получения охладител. Сега можете да оставите продукта "както е" и да използвате, както бе споменато по-горе, компютър за интернет и да работите в Word. И все пак можете да се счупите, да купите голям радиатор и да го използвате в номинален режим и може би да се разпръсне...

Домашен охладител за компютър

Материални страници
  • Въведение, охладителни опции, малко теория, избор на дизайн и материали, производство
  • Производство (продължение), изпитателна стойка, първо изпитване, охладител rev.2, втори тест
  • Тестване, добавяне на фен, завършване
  • 25 tr. отстъпка за видео игрална карта в Citylink.
  • 30% отстъпка за друг видяха в Regarde

Съдържание

влизане

Този материал, вдъхновен от работата по предишната статия, чийто герой беше безшумен HTPC в радиатора на тялото. Аз наистина исках да го използвам AMD A10-5800K. Удобно нещо, в което един мощен процесор и графично ядро ​​се комбинират в един случай. Но има една трудност - нейното типично разсейване на топлина е 100 вата. На пръв поглед това не е толкова, но критичната температура на процесора е 70 градуса. Оказва се интересно уравнение, в което има ниска температура и прилично освобождаване на топлина. Това не е лесна задача.

Естествено, като всеки разумен човек, първоначално реших да тръгна по най-малкото съпротивление - да си купя сериен охладител, който може да се справи със задачата да премахне 100 вата топлина от процесора.

Опции за охладителя

Първите две, можем да кажем, ветерани, останалите са много по-млади. От целия списък имах първите три и реших да ги изпробвам в "пасивния", започвайки с Scythe Ninja.

Естествено, без фен, тъй като нямаше никаква надежда за него. В техническите си характеристики е посочено, че може да управлява 65 вата в "пасивния". И аз го поставих на сто-вата процесор.

В теста използвахме дънна платка, произведена от MSI FM2-A85XA-G65. Когато е активирано, мониторингът в BIOS показва 32 градуса, тогава температурата започва да расте с около 1 градус в минута и много бързо мащаб на 73 градуса. Тогава го изключих.

С него е по-добре, температурата расте с една степен на две или три, но температурата все още се издига достатъчно бързо за 73-74 ° C. Както и в предишния случай, когато стигнах до този бар, изключих системата. Съжалявам за дънната платка, много ми харесва.

Време е за последната надежда, истинската "тежка артилерия" - Thermalright Macho HR-02.

За него пише, че той в пасивното разсейва 130 вата. Но с нея температурата расте бързо. Но в сравнение със Scythe Orochi топлинните тръби се затоплят много по-бързо. Независимо от това, неуспехът чака и тук, след известно време температурата преминава през знака от 74 градуса. И това е под натоварването на BIOS. Какво ще стане, ако започнете линпак?

След като анализирах ситуацията, разбрах какъв е проблемът. Техническите характеристики на всички съвременни охладители, посочени по-горе, показват, че те се разсейват до 130 W в пасивни, но с използване на процесори на Intel, които имат по-високи критични температури. Следователно охладителната система се загрява до по-висока температура. И колкото е по-разликата между температурата на охлаждащата течност и температурата на околната среда, толкова по-интензивно е преносът на топлина. Така че се оказва, че този частен списък е безсилен пред продуктите на AMD!

Трябваше да "колекционирам" охлаждащата система за самата NTRS. Задачата е завършена, историята за свършената работа може да се намери тук. Но сърцето ми не се чувстваше по-добре, имаше седимент под формата на доста високи температури.

Наистина, NTRC, работеща по предназначение, се оказа в разумни граници. Но ако управлявате нагревателите тип "lenpak", температурите се доближават до критичните стойности. Това не е толкова страшно, защото такива екстремни натоварвания в обикновения живот не се случват. Но... както винаги, искам повече. Охладител, по-мощен, по-бърз...

И си спомних много стара тема - независимото производство на топлинни тръби и термосифони. Веднъж го направих сам, но тогава нямах подходящия инструмент и вакуум помпа. Сега всичко е там, защо не опитате отново?

Ако не се получи, няма да бъда много разстроена. Но тогава може би резултатът ще бъде статия, която няма да е скучно да чете. Както смятат източните мъдреци, основното нещо не е целта, а пътят към постигането на целта.

Малко теория

Говорейки за теорията на топлинните тръби е безсмислена задача, тъй като читателите на Overclockers.ru са различни хора. Някой ще се възмути - кой не знае това! И някой наистина чува за това за пръв път. Затова ще се опитам да обясня всичко възможно най-кратко, за да не раздразним първото и това беше ясно на втория.

И незабавно цитирам от материала "Тръба за топлина":

"За първи път терминът" топлинна тръба "беше предложен от Grover GM. и се използва в описанието на пат. US 3229759 (12/02/1963, US Комисията за атомна енергия) и в статията "Устройство с много висока топлопроводимост" (Grover et др GM J.Appl Phys, 1964, 35, стр 1990.... - 1991). "

Но първо за термосифона, предшественик на топлинната тръба. Помислете за принципа на нейната работа, използвайки устройството като пример.

Диаграмата показва, че устройството се състои от запечатана кутия (4), от която се изпомпва въздух. Течността (3) е в зоната на изпаряване (1), тя се нагрява и течността се превръща в пара (5). Последният се издига и навлиза в зоната на кондензация (2), където се охлажда и кондензира в течност (6), която тече по стените в зоната на изпаряване. След това цикълът се повтаря.

Топлопроводимостта на такова устройство е голяма. Термосифонът е в състояние да осигури по-голяма топлопредавателна мощност дори при малка температурна разлика между неговите краища.

Избор на дизайн и материали

Почти всички съвременни супер охладители имат същия дизайн на радиатор. Това е медна плоча с отвори, в които са запоени топлинни тръби (ТТ). Според мен това не е най-ефективният метод. Областта на топлообмен между течността в ТТ и субстрата е малка. Много по-интересно тук прилича на изпарителна камера с развита вътрешна структура, като воден блок. В този случай топлината, изтеглена от процесора, се разпределя върху много по-голяма площ. На голяма площ се получава изпаряване на течността, което означава, че повече топлина ще отнеме пара.

Така че, изборът ми е камера за изпаряване на мед с развита вътрешна структура.

В допълнение, всички супер охладители използват класически топлинни тръби, в които една част в центъра е пара и кондензираната течност се спуска по стените с фитил. Ако разделите потоците, напречното сечение на тръбата ще се използва по-рационално.

Моят избор е контурна топлопроводка. Това означава, че в горната част на изпарителната камера има тръби, по които се издига само пара, а отдолу е тръба за връщане на кондензираната течност. Медни тръби.

Серийните охладители във всяка топлинна тръба имат зоната на кондензация и върху нея се поставят топлините на радиаторите. Трудно ми е да реализирам такава конструкция при занаятчийски условия. Вместо няколко кондензационни зони, използвам един и вземам крайния изпарител от климатика като кондензатор.

Няма да използвам капилярен порьозен фитил, но използвам гравитационни сили и поставям моя кондензатор над зоната на изпарение.

Като течност в ТТ ще има дестилирана вода, тъй като има най-голяма топлинна мощност от всички налични течности за зареждане, включително фреони, ацетон, алкохол. Но водата кипи на 100 градуса. Правилно, при атмосферно налягане. Ако въздухът е евакуиран от веригата, той ще кипи при по-ниски температури.

За евакуация на въздуха трябва да осигурите пристанище. Вентилът Schroeder не е подходящ за тази цел. Когато маркучът е изключен, той не се припокрива мигновено и въздухът влиза в кръга. В моя случай ще се използва парче медна капилярна тръба, след зареждане с гориво ще го натисна със специален инструмент и след това ще го запечата с факел.

В общи линии дизайнът и материалите са дефинирани. Време е да започнете да изпълнявате плана си.

приготвяне

Когато обсъдих идеята за самопроизводство на огромен охладител с приятел, той предложи интересна идея. Огромният супер охладител е добър, но би било хубаво да е съвместим с обикновения случай ATX както по размер, така и по дизайн. Този човек винаги мисли много разумно и изненадващо дава само практически съвети. Добър съвет е да не се използва грях.

Отначало имаше идея да се купи красив голям калъф с дъното на агрегата. В горния капак изрежете отвора и спуснете радиатора на охладителя в него и поставете кондензатора на външната страна на капака на корпуса. Но поради финансови причини, промених решението си. Резултатът от идеята е неизвестен, защо да се съкрати нов случай?

Поради тази причина бе взето най-разпространеното приложение USED с най-добро разположение на електрозахранването. Кондензаторът ще бъде разположен на горния капак, а тръбите ще преминат в готовия отвор, който е в тялото за монтиране на BP. Ще сложа блока на друго място. Тялото не трябва да бъде отрязано и нищо няма да пострада.

С тялото беше определено. До радиатора има изпарителна камера. Над неговия дизайн си помислих много време. По-скоро, какво да се адаптира към тази цел "от готовата". Видяха две опции. Първият е да използвате нископрофилен меден радиатор от охладителя. Запечатайте го в медна обвивка и в това тяло спойка тръбите, които са отговорни за евакуацията на пара и връщането на кондензираната течност. Но нямах мед с подходяща дебелина.

Ето защо за тази цел използвах воден блок, поръчан от мен преди много години в завода. Това е медна шина с размери от 50 до 50 мм, дебела 17 мм. Той се смила с кухина с размери 40-40 mm с щифтове от 2 до 2 mm в напречно сечение. Дебелината на основата е 3 мм.

В горната стена пробих два отвора с диаметър 10 мм и вмъкнах две медни тръби в тях. На тях ще напусне пара. И в долната стена - един отвор и една тръба с диаметър от 10 мм за връщане на течността. Всички залепени медни спояващи сплави със съдържание на сребро от 5%. Оказа се, че такава камера за изпаряване.

Не исках да взема капака. Причината е вятърът на балона. Изпарителната камера в моя случай ще бъде напълно напълнена с вода. При кипене водните мехурчета се образуват във водата. Този процес е придружен от шумово щракане, имам нужда от безшумен охладител. Ето защо, за да се предотврати образуването на мехурчета, всички кухини ще бъдат запълнени с тънка тел от неръждаема стомана. В горната снимка, освен изпарителя, се вижда метална вълна за почистване на чинии, която ще се използва за тази цел. След като прилепя всички пролуки между иглите ще бъдат запълнени с тази кърпа, тогава капакът ще бъде запоен върху меката POC-61 спойка. Когато се използва запояване, температурата на запояване би била много по-висока, а при високи температури тънката тел може да се срути.

И сега за избора на кондензатор. Първо исках да използвам конвенционален кондензатор от хладилно оборудване. Но устройствата с приемлив размер се състоят от тръба с диаметър 6 мм и според мен тази дебелина не е достатъчна. Като заместител е намерен изпарител от климатика на прозореца.

Размери от 450 до 250 мм, дебелината на ребрата е 25 мм. Плочката е много плътна, разстоянието между плочите е 1 мм. За естествена конвекция това е лошо, но ще работи за извадката. Освен това, ако всичко работи както трябва, ще има начини за модернизация. Така че, 410 ребра с размер 255 на 25 мм. Общата площ от 52 275 cm 2, с изключение на площта на тръбите. За сравнение - повърхността на охладителя Thermalright HR-02 8 000 cm 2.

Този изпарител е добър, защото има два входа и един изход, точно под моята камера за изпаряване. Освен това епруветките са свързани по такъв начин, че потокът на кондензираната течност е улеснен.

Снимката по-горе показва, че почти всички долни тръби се сглобяват в една. Така течността тече по-добре. Остава да се спомене, че това устройство използва по-дебели тръби, отколкото в кондензатор със същия размер, външният им диаметър е 8 мм.

Как да си направите фен: най-добрите домашни модели

През цялата дълга зима очакваме приятни летни дни и с появата на гореща пора по някаква причина започваме да мечтаем за прохлада. Колко възхитително ще помогне за възстановяване на силата и облекчаване на умората от лек бриз, създаден от малък самоконтролиран вентилатор. Освен това, това е невероятно интересна дейност, нали?

Предлагаме ви да се запознаете с инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на най-простите ефективни устройства от буквално отпадъчни суровини. В статията, представена подробно на вашето внимание, се казва как да направите фен със собствените си ръце и какво ще отнеме за домашен майстор.

На ваше разположение е подробно описание на производството на опции, чийто ефект се изпитва на практика. Можете да направите такива устройства със собствените си ръце, без никакъв опит. За пълноценното оценяване на информацията са приложени стъпка по стъпка снимки и видео инструкции.

Прости самостоятелно направени компактдискове

Най-простият вентилатор може да бъде направен от CD дискове. Тя може да се използва например за локално въздействие върху потребителя, който прекарва дълго време в компютъра.

Подгответе суровините за работата:

  • CD дискове - 2 броя;
  • двигател с ниска мощност;
  • корк от бутилка вино;
  • тел с USB щепсел;
  • тръба или правоъгълник от картон;
  • спояващо желязо;
  • свещ или запалка, горещо се топи;
  • молив, владетел, хартия в кутия.

За нашите цели можете да използвате мотор от стара играчка, например от пишеща машина. Като картонена тръба е подходящ ръкав, леко обогатен с декоративна финишна хартия, от ролка тоалетна хартия.

Процесът на сглобяване на мини вентилатор е съвсем прост.

Вземете един от компактдисковете и използвайте маркера, за да разделите повърхността му на осем идентични секции. За да направите това най-лесният начин, като използвате лист хартия в кутия. Начертайте кръст върху него от хоризонтална и вертикална линия. Всеки от четирите произведени прави ъгъла е разделен на половина. Използването на клетки, това не е трудно.

Поставихме на диска си диск, така че пресичащите се линии да са в центъра на дупката му. Като алтернатива прилагаме владетеля към линиите, които се различават от центъра, правим маркирането на диска. Така че секциите ще бъдат същите. За да разделите диска на остриета, следвайте линиите за маркиране с поялник от прозрачната част до ръба.

За рязане можете да използвате ножици, но има опасност дефектът да се счупи по време на работа. Ако не е налице спойка, е необходимо да използвате нож, предварително загрят върху плочата. При работа с спойка по ръбовете на рязането се образува натрупана пластмаса, която лесно може да се отстрани с нож.

Над пламъка на горящата свещ отоплявайте повърхността на диска, така че лопатките да могат да бъдат леко разгърнати. Ако няма свещи, по-лек или надуваем ще работи. Топлината следва централната част на диска и всички остриета се завъртат в една посока. В отвора на диска се поставя запушалка за вино. За да го поставите по-добре, трябва предварително да лекувате ръба на дупката с лепило с горещо лепене.

USB кабелът трябва да е свързан към мотора. Ако ние не предполагам, с посоката на въртене на витлото може да бъде променен за мястото, което е за промяна на полярността. Motor трябва да бъде залепена към картонена тръба, и самата тръба - за втори компакт диск, който ще играе ролята на стойката.

Сега витлото трябва да бъде "засадено" на пръта на бъдещия вентилатор. Ще се постараем да бъде инсталиран строго в центъра. За да го поставите в тази позиция е възможно с помощта на горещо лепило. След приключване на работата, вентилаторът е готов за употреба.

Как да направите подобен, но малко по-сложен дизайн, включително контролер във веригата, погледнете видеоклипа, публикуван в края на тази статия.

Вентилатор на базата на пластмасова бутилка

Какво не само нашите занаятчии от пластмасови бутилки! Време е да кажем, че вентилаторът от тях също е много добър. Може би той няма да излее цялата ви стая, но някой, който е принуден да работи на компютър, ще ви помогне точно. Предлагаме две възможности за създаване на такъв модел.

Вариант № 1: Твърд пластмасов модел

За да вършите работата, от която се нуждаем:

  • пластмасова бутилка с капацитет 1,5 литра;
  • мотора от старата играчка;
  • малък ключ;
  • батерия "Duracell";
  • маркер;
  • ножици;
  • свещ;
  • чук и нокти;
  • полистиролова пяна;
  • горещ пистолет.

Така че, вземете обикновена пластмасова бутилка от 1,5 литра с корк. На нивото на линията на етикета отрежете горната част. Това е, което ще ни трябва, за да направим витло. Разделяме повърхността на пластмасовата заготовка на шест части.

Опитваме се да я маркираме така, че да имаме еднакви сектори: качеството на бъдещото устройство зависи от това.

Изрязахме детайла, като маркирахме почти до врата. Ние огъваме остриетата на бъдещото витло и отрязваме всеки втори от тях. Все още имахме празно място с три остриета, еднакво раздалечени една от друга. Краищата на всяка от лопатките трябва да бъдат закръглени. Правим го внимателно.

Сега се нуждаем от малка свещ. Ние го запалим. Отопляваме върху него всяко острие в основата, за да го завъртим в посоката, от която се нуждаем. Всички остриета трябва да се завъртат в една посока. Отстранете капака от детайла и в центъра му ударихме дупката с нокът и чук.

Сложихме запушалка върху пръта на малък мотор. Такива двигатели могат да останат от стари детски играчки. Като правило, получаването им не е трудно. Фиксираме запушалката с лепило.

Сега трябва да направите база, на която ще задържа двигателят. За тази цел вземаме например парче пяна от полистирол. Поставяме върху него правоъгълник, който също може да бъде изрязан от опаковка от пяна. На горната повърхност на този правоъгълник ще бъде фиксиран нашия двигател, към който е прикрепен витлото. За да направите това, в пяната е необходимо да направите жлеб, съответстващ на параметрите на двигателя.

За да фиксирате елементите на продукта, използвайте гореща стопилка. Ако липсва, могат да се използват други адхезивни състави. Важно е самото закрепване да е възможно най-надеждно.

Малък ключ и захранване са прикрепени към стойката за пяна, чиято роля се изпълнява от правоъгълна батерия Duracell. Ние събираме най-простата верига, опитвайки се да направим всичко възможно най-точно.

Трябва само да завинтим витлото на корк, закрепен на мотора. Нашият фен е напълно оперативен.

Подложката за пяна може да тежи твърде малко, за да осигури на устройството необходимата стабилност. В края на краищата, с достатъчно люлеене на остриетата, може да се окаже доста мощен. Следователно, основата на модела е желателно да се натовари.

Вариант № 2: Продукт, изработен от по-мек полимер

Подгответе предварително всичко, от което се нуждаем в хода на работата:

  • две бутилки лимонада "SevenUp";
  • електрически мотор 12 V DC;
  • седем дебели тръби за напитки;
  • захранващ съединител;
  • самото захранване;
  • превключване;
  • ножици и икономически нож;
  • маркер;
  • горещ пистолет;
  • лепило;
  • пластични връзки;
  • тел ножове;
  • спояващо желязо;
  • изолационна лента;
  • CD устройство.

Така че има още една опция за изграждане на вентилатор от пластмасова бутилка. Вземете по-малка бутилка, например, под лимонада "SevenUp". Алгоритъмът за рязане на ножовете на бъдещото витло е същият като в предишната версия. Пластмасовата част на тази бутилка е много по-мека, така че можете да дадете желания наклон към бъдещите остриета, без да се налага да ги нагрявате.

Дупката в центъра на щепсела трябва да бъде направена с помощта на шир или ноктите, загрята от огъня за тази цел. Електрическият мотор 12 V DC, чийто вал е фиксиран към витлото, могат да бъдат взети от стари играчки и ненужни в икономиката сушилня. Капакът е фиксиран към вала с лепило с горещо топене. Светлият витло се завинтва незабавно към капака.

Най-интересното е строителството на щанда. Оказва се не само стабилна, но и привлекателна. За да го създадете, се нуждаете от седем дебели тръби за напитки. Необходимо е да ги лепим заедно със супер-лепило. Оказва се, че е доста твърд и красив.

За основата вземете горната част на пластмасовата бутилка с по-голям размер от този, от който направихме витлото. Стойте от епруветките натискайки в гърлото на детайла, приблизително до средата на дължината му. Поставете багажника в това положение с помощта на супер лепило, приложено върху шийката на детайла.

Сега можете да монтирате двигателя върху багажника, като го фиксирате с лепило с горещо лепене. Фактът, че самата поставка се състои от кухи тръби, помага да се скрият красивите кабели. Просто ги предаваме през централната тръба. Така че кабелите са в основата на устройството.

С цел по-нататъшно укрепване на строителството, използвайте пластмасови връзки, които са залепени с стопяеми на бара от всяка страна на мотора на така замазка заключване е покрит от мотор, като се гарантира неговата неподвижност. Допълнителният връх на закопчаването се отстранява с клещи.

В пластмасовата повърхност на бутилката, която служи като основа на конструкцията, се изрязват дупки за съединителя на захранващия блок и превключвателя. Направете го по-добре с бизнес нож. Свържете конектора на захранващия източник и превключвателя. Проводниците трябва да бъдат запоени и изолирани. Превключвателят и конекторът са фиксирани към пластмасата с гореща стопилка.

За да натоварим основите и да ги направим по-стабилни, ще изработим дъното за тях от компактдиска. За да направите това, смажете ръба на пластмасовата заготовка с горещо лепило и натиснете диска.

Сега включете захранването през съединителя. В това си качество можете да използвате захранване за LED ленти, което се продава в магазини за електрически уреди. Е, тази домашна рокля е готова за работа.

За да сте сигурни, че разбирате последователността на работата, която трябва да се извърши правилно, гледайте видеоклипа в края на тази статия.

Стилен продукт без остриета

Свикнали сме, че основната част на вентилатора е витлото. Този детайл от структурата се върти, създавайки необходимия въздушен поток. Но има и модел bezlopastnye. Те са твърдо установени в модата, главно поради тяхната безопасност за по-млади членове на семейството и домашни любимци. В допълнение, тези продукти изглеждат стилни: те могат да се поберат във всеки интериор и да го украсяват.

Подобно на повечето други неща, които са в услуга на човек, безкраен вентилатор може да бъде направен със собствените си ръце. Принципът на функционирането му е прост: в основата на устройството има малка турбина, която позволява създаването на въздушни потоци, преминаващи през страничните отвори.

За работа ще се нуждаем от:

  • охладител от компютъра;
  • блок и захранващ съединител;
  • малък ключ;
  • горещ пистолет;
  • картон или тежка хартия;
  • Ножици, молив, владетел, компаси и дебеломери.

По принцип се нуждаем от шублер, за да не допуснем грешка в размера на продукта. Ако тя не е налична, тогава е напълно възможно да се направи с обикновен владетел, лента или кантон лента.

Хайде да работим.

Първо, ние правим тялото - основата на продукта. За да направите това, изрязваме четири правоъгълни парчета картон. За да се определят параметрите на основата, измерваме ширината на охладителя. Полученият размер ще бъде същият като ширината на правоъгълните. За удобство ще работим със специфични размери. Ширината на нашия охладител е 120 мм. И това означава, че ширината на правоъгълника също е 120 мм.

В случай на нашия продукт ще бъде вграден малък ключ и захранващ конектор. За да ги държите плътни в бъдеще, трябва да премахнете размерите им. Отворите в корпуса трябва да съответстват на получените стойности. Направете дупки до момента, в който правоъгълниците станат част от тялото: винаги е по-лесно да ги нарязвате на плоски предмети.

Нуждаем се от 12-волтово захранване и съответния охладител, който консумира само 0.25А. Като се има предвид, че имаме 2A единица, можем да приемем, че сме добре подготвени за бъдещата работа на бъдещото устройство.

Сега ние вземаме листа от картон, от които трябва да изрежем елементите на основната част на вентилатора. Първо, нарисувайте две кръгове. Радиусът на всеки от тях е 15 см. Изрежете и двете кръгове. В един от тях, нека си го на повикване, обръщаме вътрешния кръг с радиус 11 см. Във втората, която ние наричаме B, радиусът на вътрешния кръг е 12 см. Внимателно се изрязва във вътрешния кръг. Получиха пръстени А и Б.

Получените пръстени ще бъдат прикрепени към тялото на продукта. За да са по-подходящи за повърхността на тялото, прикрепете един от правоъгълните заготовки към всеки от пръстените и отсечете сегмента, чиято плоска страна съответства на ширината на правоъгълника.

Основната част на вентилатора bezlopastny е с цилиндрична форма. За целта се нуждаем от ленти от картон със следните параметри: първият - 12x74cm, вторият - 12x82cm, третият - 15x86cm. По време на процеса на сглобяване става ясно какво да се прави с всяка от тези три ленти.

Преди да съберете тялото, изрежете жлеба в долната част на всеки правоъгълник. Така че ние не само правим крака за бъдещия фен, но и създаваме канали за входящ въздух.

Ние ще съберем тялото, като използваме гореща стопилка. Охладителят трябва да се намира приблизително в централната част на корпуса, заобиколен от четири правоъгълника, образуващи стените на конструкцията. Смажете охладителя около периметъра с лепило и го заобикайте със стени. Не забравяйте, че стените на стените, които току-що изрязахме, трябва да са на дъното на кутията.

Проводниците от охладителя могат да бъдат отстранени в ъгъла на конструкцията, като се фиксират в тази позиция с лепило.

На този етап най-добре е да се монтирате и свържете. Тъй като използваме комутатор, трябва да отделим един от проводниците и да образуваме верига. Проводниците трябва да бъдат свързани към захранващия конектор (червено - плюс, черно - минус). Ако допуснем грешка в полярността, просто трябва да сменим проводниците на места. С помощта на лепило за горещо топене ние фиксираме конектора и превключвателя на местата, предназначени за тях.

Свържете захранването и проверете дали турбината работи. Ако всичко е наред, ние продължаваме да сглобяваме нашия модел bezlopastnoy.

Вземете пръстена А, който ще бъде разположен пред устройството, и първата лента (12x74cm). Затворим лентата в кръг и я залепим във вътрешния кръг на пръстена А. Беше като цилиндър без шапка, но с полета. Същото нещо, което трябва да направите с пръстена B и втората лента (12x82cm).

Залепваме първия "цилиндър" в предната част на кутията, където отрязваме сегмента. Вторият "цилиндър" също е залепен към задната част на тялото с изрязана повърхност. В този случай по-малкият "цилиндър" е вътре в по-големия.

Стабилността на структурата може да се даде с помощта на пет прегради на якост, фиксирани между пръстените с помощта на едно и също лепило. Те трябва да бъдат изрязани от картон. Дължината на преградите трябва да е малко по-малка от 12 см. Сега страничната повърхност на главната конструкция трябва да бъде покрита с останалата трета лента от картон (15x86cm).

По принцип вентилаторът е готов. Остава да му даде външен блясък. За да направите това, отстранете излишното лепило и покрийте с боя или поставете външната повърхност на декоративна хартия.

За да можете да видите колко правилно всичко е разбрано и направено, вижте видеото, посветено на самоусъвършенстването на фен на безлопасти, което поставяме в края на тази статия.

Полезно видео по темата

Вентилаторът от компактдисковете, които виждате в този видеоклип, се различава от този, който може да бъде направен, следвайки инструкциите, които предложихме. Той има друга база и има регулатор:

Зеленият пластмасов вентилатор, към който е посветен видеоклипът, не само работи качествено, но също така изглежда страхотно. Тя ще се превърне в истинска декорация на маса за вашето работно място:

Характеристика на безконтакционния вентилатор, който можете лесно да съберете, следвайки инструкциите и видеоклипа, е, че въздушният поток се появява, сякаш от нищото. Моделът привлича със своята оригиналност. Прекарайте малко време в нейната украса и ще видите колко безупречно се вписва във вашия интериор:

Представяхме Ви най-доброто от моделите на вентилаторите. И те са най-добрите, защото не се нуждаят от специални механизми, сложни инструменти, скъпи материали и специални умения за тяхното изграждане. Те могат да създадат абсолютно всеки домашен майстор, дори и начинаещ. Надяваме се, че успехът, който ще постигнете, като направите фен, ще събуди вашия вкус към независимо творчество.

Как да направите USB фен от импровизирани инструменти?

Идея # 1 - Използваме охладител

За да се събере USB вентилаторът от охладителя, той обикновено отнема не повече от 15 минути. Първо трябва да подготвите охладител. От устройството има два проводника - черни и червени. Изцедете изолацията с 10 мм и поставете подготвения елемент настрани.

След това трябва да подготвите кабела си. Изрежете половината от нея и отлепете изолацията на мястото на рязането. Под него ще видите четири контакта, от които два са необходими: червено и черно. Те също се почистват, докато другите две (обикновено зелени и бели) са по-добре отрязани, за да не попречат.

Сега, както знаете, е необходимо да се сдвоят подготвените контакти по двойки според цветовото кодиране на проводниците: червено с червено, черно с черно. След това трябва внимателно да изолирате точките на свързване на кабела и да поставите стойка. Що се отнася до щанда, вече има въпрос на вашето въображение. Някои успешно използват тел, някои много интересно изрязат гнездото за кацане в картонена кутия.

В крайна сметка домашен мини вентилатор се свързва с компютър и можете да се насладите на работата на собствения си електрически уред.

Идея номер 2 - Използваме мотора

За да направите USB фен от мотор и компактдиск, това отнема малко повече време, но след един час можете лесно да направите такова устройство сами.

Първо подготвяме всички елементи на устройството. В този случай ще ви е необходимо и работно колело (ножове).

За да направите работно колело, препоръчваме да използвате обикновен CD-ROM. Изправете го на 8 равни части и внимателно изрежете в центъра. След това загрейте диска (можете да използвате запалка), а когато пластмасата стане по-еластична, огънете лопатките (както е показано на снимката).

Ако работното колело не е огънато, въздушният поток няма да бъде създаден по време на въртенето на диска. Тук трябва да почувствате мярката, за да не я прекалявате.

Когато остриетата са готови, отидете до създаването на основния механизъм. Вътре в диска препоръчваме поставянето на пластмасова тапа, в която е необходимо да се направи отвор под вала на двигателя. Внимателно фиксирайте сърцевината и продължете да създавате USB фен за лаптопа.

Тук, както и в предишната версия, всичко зависи от вашето въображение. От всички импровизирани средства вариантът с тел е най-подходящ. Когато домашният USB вентилатор е готов, свързваме проводниците на мотора към проводниците на кабела, внимателно изолираме въртенето и продължаваме тестовите работи.

Визуални видео инструкции:

Както можете да видите, за да направите вентилатор от охладител или мотор от машина, това отнема по-малко време и умения за работа с електрически уреди. Дори и начинаещ може да се справи с такава задача!

Редизайн на охладител за твърд диск в CPU охладител със собствените си ръце

Стана така, че когато дойде времето за следващото надстройване, купих почти всички компоненти отново. И от вече съществуващия компютър има стар, вид, леко остаряло желязо. И да не го давам за нищо на грабителските ръце на купувачите. Тази мисъл изглеждаше богохулна. И, разбира се, имаше желание да се събере втори компютър. За интернет, снимки, работа в Word... Да, има ли малко за това, което може да дойде по-удобно? Особено, защото изключително високата скорост довежда до такъв компютър до нищо, но тихо просто трябва. И желязото беше както следва:

CPU - Бартън 2500+

GP - Radeon 8500

И останалата част от паметта, HDD, след това се...

Имах и две такива неща тук.

Пасивен охладител на чипсет ZM-NB47J и охладител за твърдия диск на топлинните тръби ZM-2HC2. Беше закупено миналото лято, само за да се изгради подобна система. Охладител 2HC2 по предназначение, никога не съм възнамерявал да използвам. Беше необходим като източник на топлинни тръби, може би малко скъп. Но мълчанието изисква жертвоприношение.

Само в случай, нека да ви напомня, че топлинната тръба е устройство, което има много висока топлопроводимост, много пъти по-висока от топлопроводимостта на медта. За топлинните тръби бяха написани много, и мисля, че няма нужда да се затрупва статията, като отново се описва устройството и принципа за неговото функциониране.

Като цяло бях загрижен само за охлаждането на процесора. На видеокартата можете да закупите пасивно охлаждане на същия Zalman. Охлаждането на чипсета е. Също така имах захранващ блок с пасивно охлаждане.

Това устройство, което направих от блока EuroCase 480W. Статията за тази процедура може да се намери тук http://www.overclockers.ru/lab/15862.shtml. Това захранване има малък завод за напрежение в посока от 5 волта и следователно не е особено подходящ за моя нов "боен кон". В нов мощен компютър процесорите се захранват от 12 волта. И следователно, леко понижените 12 волта, дадени от този модул, имат лошо въздействие върху овърклокването, при което напрежението се удря още повече. А Asus A7N8 е точно обратното. Процесорът се захранва от 5. И това захранване е страхотно.

Затова имах нужда от пасивен охладител на процесора. Веднъж на мястото на японеца с предполагаемото прякор Numano, видях домашно пасивни охладители на топлинни тръби, подобно на тръба от 2HC2. Ето снимките, взети от този сайт:

Устройствата на този сайт наистина харесах и реших да ги използвам като основа. Вече му нараниха тръбите като тръби от Zalmanovsky ZM-2HC2. операционна принцип на охладителя следващия - топлината от ядрото на процесора с малка площ, голям пренос на топлина тръба радиатор, и го разпределят равномерно през зоната на радиатора. Охлаждането на радиатора е естествена конвекция на въздуха. Просто поставете огромен радиатор на процесора е изключително трудно и дори скоростта на топлината няма да бъде достатъчна дори в медта. Оказва се, че малка част от радиатора до процесора и самия процесор ще прегрее и периферните зони ще останат студени. Няма да има достатъчно топлина за разпространение. Поставям топлинните тръби във вентилатор и те ще дадат топлината равномерно по цялата площ на радиатора.

И започнах да анализирам това чудо на науката и технологиите. Тръбите бяха просто вкарани в отворите на двете алуминиеви плочи и "напукани" с някаква длето. С леко люлеене на продукта започнах да изваждам телефона. Отначало тя не се предаде, но изведнъж скочи. И аз влязох в стената с лакът. На стената остана чист космат. :) След като спомена (зле) майката на господин Залман, той започна да изважда следващия, но с повишено внимание.

След демонтажа започнах да се опитвам да изправя тръбата. Оказа се, че е изненадващо трудно. Тръбите са много твърди. Трябваше да приложа прилични усилия. Тръбата с криза започна да се отдръпва, а после изведнъж се счупи. Не чух съскане. Имаше впечатление, че в тръбата няма изпускане. Също така, от тръбата излетя капка течност с размерите на махала. Течността не мирише на нищо. Аз не го вкусих. В епруветката има фитил, изработен от тънки месингови проводници.

Поръчах радиатор в завода, въпреки че бих могъл да го направя сам, ако искам. Нищо сложно. Вземете две медни пластини с размер 50 на 50 милиметра. И пет милиметра дебелина. Завийте ги с винтове и пробийте четири отвора с диаметър 5 мм. По мое мнение е безсмислено да се пробиват повече дупки. Размерът на сърцевината на процесора е малък и от външните тръби няма да се използва много.

За да прехвърля топлината от топлинните тръби към радиатора, реших да наглася останалите две алуминиеви плочи след демонтажа.

След монтажа на тази конструкция с използването, за да се подобри топлообмена, KPT-8 топлинна грес, аз започнах да се опитам на продукта в случая.

Крепежът към гнездото, който нарязах с метална ножица, от парче перфорирана стомана, оставена от кутията за захранване. За да разсеем топлината, поставих два радиатора с размери 150 на 50 на 60 мм. Разбира се, те не са достатъчни, за да разсеят топлината от Бартън 2500+ при номиналната честота и по-овърклокната. Но за тестване и за работа с намалена честота е доста подходящо. Освен това, ако експериментът е успешен, мога да си купя по-голям радиатор. В един радио магазин видях радиатор, който измерваше почти страничната стена на средно джудже, но го струваше скъпо. Купете го за неизвестното от края на експеримента, смятах, че е безразсъден.

Закрепи радиаторите през една и съща незаменима KPT-8.

Намирам се в случая.

Свързвам монитора, клавиатурата... И с дълга ръка на овърклокър включа силата.

Операционната система се задейства... след няколко минути, когато компютърът висеше, след което звучеше бипкащо и изключено. Такова, аз не се страхувам от тази дума, смущение. Трябваше да рестартирам и да видя температурата на процесора в BIOS. И температурата е по-висока от 80 градуса по подсеседа и продължава да расте. Това е изненада. Трябваше незабавно да изключа компютъра. Когато системата се охлади, отново включих компютъра и започнах да наблюдавам покачването на температурата на процесора от BIOS. След няколко минути температурата отново се повиши до 80 градуса. Топлинните тръби се нагряваха само на няколко сантиметра в близост до радиатора и горе бяха абсолютно студени. Имаше пълно чувство, че тръбите изобщо не пренасят топлина! Понеже ги проверих. Единият край на тръбата беше спуснат в чаша с гореща вода и втора по-късно другият край се нагрява. В сравнение с конвенционалната медна тръба със същия диаметър. Другият край не се затопли изобщо. Водата в стъклото се охлади по-бързо. Какво има?

И веднага си спомних едно писмо, което наскоро написах на Мортис.

Ето цитат от това писмо:

След това (тръбите са запечатани с дървена сплав).

Резултатът и в двата случая е един, т.е. термичният интерфейс изглежда няма нищо общо с него. А ето какво се случва: загрява до 50 градуса, само долната радиатор тръбата се нагрява (но не минават - горната радиатора е студено) и само тогава, когато слушалката е вече невъзможно да се запази пръст започва да се затопли и горната част. На процесора до тази точка, около 90 градуса, разбира се. Ако отрежете вентилаторите, горният радиатор остава студен.

В последната серия от тези тръби Залман лесно можеше да смени течността, взех моята собствена преди повече от година.

Мога да бъда воден от недостатъци при запояване или пробиване.

Може би е важно до каква дълбочина тръбите да влизат в радиатора, т.е. зона на контакт. U-образна форма, която имам на стойката на видеокартата MTX'ovskoy, работят по най-добрия възможен начин - те преминават през цялата радиаторна подметка. Или просто друг хладилен агент?"

Вторият е същият случай. В какво е всичко същото? В тръбите? Или е японец лъжец? Но тръбите извън охладителя работят. Още веднъж, след като анализирах ситуацията, стигнах до извода, че Mortis все още е прав. Точката е в дълбочината на потапяне на тръбите в радиатора. Но за да се задълбочат тръбите в радиатора, те трябва да бъдат разколебани. И как да го направя, ако са толкова крехки? Помислих си и се чудех, и в резултат на такова бюджетно решение, като показах забележителна упоритост и чудеса на волята на властта, аз въпреки това изправих тръбата. Макар че се счупи още веднъж.

За да не смачкам и да пробия през тръбата, аз няколко пъти сгънах вестника и много внимателно разширих клещите. Много бавно, малко, през целия радиус на огъване. Сега имах възможността да слагам тръбите в меден топлинен поглътител по-дълбоко.

Една тръба, от двете страни, "изстисках" два радиатора. Както в Нуман.

Монтирайте втората версия на охладителя в кутията и вече не е толкова безсмислена и арогантна и дори бих казал, че това е скромно. И точно в BIOS.

Само за всеки случай, намалявам честотата на процесора до 1100 MHz. И колко омагьосан гледам температурата на процесора. Половин час по-късно тя спря на 35 градуса. И вече не се увеличаваше. Чувствайки тръбите, се уверих, че те са равномерно топли. Тя работи! Сега можете да изтеглите Windows и да тествате получения охладител. За да затопля процесора, обикновено включвах 3DMark03. Макар че може би това не е съвсем вярно. Прегледа го за един час.

Температурата на процесора (на субайзора, погледна в BIOS) се повиши до 52 градуса, при стайна температура 25. Много, но в границите на нормата. Вярно, с по-ниска честота. Но аз оставих радиаторите очевидно малки. И те се затоплят достойно.

Е, време е да се направят изводи. Радиаторите имат ясно недостатъчна площ. Опитах се да ги раздухя - температурата веднага падна. Потвърдих хипотезата, че няма достатъчно площ. Ако беше в тръбите, температурата нямаше да се промени. Целта на изделието и експериментите беше да потвърди възможността за производство на безвлакна охладител на базата на топлинни тръби от ZM-2HC2 у дома. Струва ми се, че това беше успешно. И така, не се притеснявах да издухвам получения охладител. Сега можете да оставите продукта "както е" и да използвате, както бе споменато по-горе, компютър за интернет и да работите в Word. И все пак можете да се счупите, да купите голям радиатор и да го използвате в номинален режим и може би да се разпръсне...